你說啥？熱管還有壽命？沒錯，之前的推送中，我們提到過熱管傳熱主要靠其中的液體，通過氣化、液化這種“相變”吸納和釋放熱量，通過含熱氣體流動傳遞熱量，能比一般的液體流動甚至金屬固態導熱更快、更大量地傳輸熱量。
不過液體與金屬管道的接觸，免不了存在一些電化學反應。對金屬管路的腐蝕會造成毛細結構破壞，影響氣液循環的效率，甚至出現一些微小裂縫造成工作液揮發。而工作液自身溶入了金屬離子后，物理性質可能也會“劣化”，氣化不充分一類的問題當然也會造成效率下降。
有些媒體針對這個現象做過測試，以2014年和2021年生產的同款高端散熱器對比，在200W功耗（相當于近期酷睿i7等處理器）下的差距尚可，但在250W功耗（相當于近期酷睿i9等處理器）下，差距明顯拉開。要注意這還是正常工作的功耗，理論上發熱量沒有突破TDP（熱設計功耗），如果是突破TDP的極限超頻呢？差距肯定會更大說。
也許有些小伙伴覺得差得也不多嘛！別忘了測試使用的是高端產品，對本來就只能勉強壓制CPU熱量的主流散熱器，差距可就大了。至于解決辦法，只能更換整個散熱片。一般來說，5～6年用下來，一萬五千小時的普通風扇也就到壽命了，索性一起更換最好，即使目前看起來還正常，也建議把風扇用作機箱輔助等，不要再作為CPU的主要散熱風扇了。
1．病毒破壞
自從有了計算機以后不久，計算機病毒也應運而生。當網絡成為當今社會的信息大動脈后，病毒的傳播更加方便，所以也時不時的干擾和破壞我們的正常工作。比較典型的就是前一段時間對全球計算機造成嚴重破壞的“沖擊波”病毒，發作時還會提示系統將在60秒后自動啟動。其實，早在DOS時代就有不少病毒能夠自動重啟你的計算機
對于是否屬于病毒破壞，我們可以使用最新版的殺毒軟件進行殺毒，一般都會發現病毒存在。當然，還有一種可能是當你上網時被人惡意侵入了你的計算機，并放置了木馬程序。這樣對方能夠從遠程控制你計算機的一切活動，當然也包括讓你的計算機重新啟動。對于有些木馬，不容易清除，最好重新安裝操作系統。
☆2．系統文件損壞
當系統文件被破壞時，如Win2K下的KERNEL32.DLL，Win98 FONTS目錄下面的字體等系統運行時基本的文件被破壞，系統在啟動時會因此無法完成初始化而強迫重新啟動。你可以做個試驗，把WIN98目錄下的字庫“FONTS”改名試一試。當你再次開機時，我們的計算機就會不斷的重復啟動。
對于這種故障，因為無法進入正常的桌面，只能覆蓋安裝或重新安裝。
☆3．定時軟件或計劃任務軟件起作用
如果你在“計劃任務欄”里設置了重新啟動或加載某些工作程序時，當定時時刻到來時，計算機也會再次啟動。對于這種情況，我們可以打開“啟動”項，檢查里面有沒有自己不熟悉的執行文件或其他定時工作程序，將其屏蔽后再開機檢查。當然，我們也可以在“運行”里面直接輸入“Msconfig”命令選擇啟動項。
二、硬件
☆1．市電電壓不穩
一般家用計算機的開關電源工作電壓范圍為170V－240V，當市電電壓低于170V時，計算機就會自動重啟或關機。因為市電電壓的波動我們有時感覺不到，所以就會誤認為計算機莫名其妙的自動重啟了。
解決方法：對于經常性供電不穩的地區，我們可以購置UPS電源或130－260V的寬幅開關電源來保證計算機穩定工作。
☆2．排線或電源插座的質量差，接觸不良
市面上的電源插排多數質量不好，內部的接點都是采用手工焊接，并且常采用酸性助焊劑，這樣容易導致在以后的使用中焊點氧化引起斷路或者火線和零線之間漏電。因為手工焊接，同時因為采用的磷黃銅片彈性差，用不了多長時間就容易失去彈性，致使與主機或顯示器的電源插頭接觸不良而產生較大的接觸電阻，在長時間工作時就會大量發熱而導致虛接，這時就會表現為主機重新啟動或顯示器黑屏閃爍。
還有一個可能是我們家里使用的墻壁插座，多數墻壁插座的安裝都不是使用專業人員，所以插座內部的接線非常的不標準，特別這些插座如果我們經常使用大功率的電暖器時就很容易導致內部發熱氧化虛接而形成間歇性的斷電，引起計算機重啟或顯示器眨眼現象。
解決方法：
① 不要圖省錢而購買價廉不物美的電源排插，購買一些名牌的電源插排，因為其內部都是機器自動安裝壓接的，沒有采用手工焊接。
② 對于是否屬于墻壁插座內部虛接的問題，我們可以把主機換一個墻壁插座試一試，看是否存在同樣的自動重啟問題。
☆3．計算機電源的功率不足或性能差
這種情況也比較常見，特別是當我們為自己主機增添了新的設備后，如更換了高檔的顯卡，增加了刻錄機，添加了硬盤后，就很容易出現。當主機全速工作，比如運行大型的3D游戲，進行高速刻錄或準備讀取光盤，剛剛啟動時，雙硬盤對拷數據，就可能會因為瞬時電源功率不足而引起電源保護而停止輸出，但由于當電源停止輸出后，負載減輕，這時電源再次啟動。因為保護后的恢復時間很短，所以給我們的表現就是主機自動重啟。
還有一種情況，是主機開關電源性能差，雖然電壓是穩定的也在正常允許范圍之內，但因為其輸出電源中諧波含量過大，也會導致主機經常性的死機或重啟。對于這種情況我們使用萬用表測試其電壓時是正常的，最好更換一臺優良的電源進行替換排除。
解決方法：現換高質量大功率計算機電源。
☆4．主機開關電源的市電插頭松動，接觸不良，沒有插緊
這種情況，多數都會出現在DIY機器上，主機電源所配的電源線沒有經過3C認證，與電源插座不配套。當我們晃動桌子或觸摸主機時就會出現主機自動重啟，一般還會伴有輕微的電打火的“啪啪”聲。
解決方法：更換優質的3C認證電源線。
☆5．主板的電源ATX20插座有虛焊，接觸不良
這種故障不常見，但的確存在，主要是在主機正常工作時，左右移動ATX20針插頭，看主機是否會自動重啟。同時還要檢查20針的電源插頭內部的簧片是否有氧化現象，這也很容易導致接觸電阻大，接觸不良，引起主機死機或重啟。有時還需要檢查20針插頭尾部的連接線，是否都牢*。
解決方法：
① 如果是主板焊點虛焊，直接用電烙鐵補焊就可以了。注意：在對主板、硬盤、顯卡等計算機板卡焊接時，一定要將電烙鐵良好接地，或者在焊接時拔下電源插頭。
② 如果是電源的問題，最好是更換一臺好的電源。
☆6．CPU問題
CPU內部部分功能電路損壞，二級緩存損壞時，計算機也能啟動，甚至還會進入正常的桌面進行正常操作，但當進行某一特殊功能時就會重啟或死機，如畫表，播放VCD，玩游戲等。
解決辦法：試著在CMOS中屏蔽二級緩存（L2）或一級緩存（L1），看主機是否能夠正常運行；再不就是直接用好的CPU進行替換排除。如果屏蔽后能夠正常運行，還是可以湊合著使用，雖然速度慢些，但必竟省錢了。
☆7．內存問題
內存條上如果某個芯片不完全損壞時，很有可能會通過自檢（必竟多數都設置了POST），但是在運行時就會因為內存發熱量大而導致功能失效而意外重啟。多數時候內存損壞時開機會報警，但內存損壞后不報警，不加電的故障都還是有的。最好使用排除法，能夠快速確定故障部位。
☆8．光驅問題
如果光驅內部損壞時，也會導致主機啟動緩慢或不能通過自檢，也可能是在工作過程中突然重啟。對于后一種情況如果是我們更換了光驅后出現的，很有可能是光驅的耗電量不同而引起的。大家需要了解的是，雖然光驅的ATPI接口相同，但不同生產廠家其引腳定義是不相同的，如果我們的硬盤線有問題時，就可能產生對某一牌子光驅使用沒有問題，但對其他牌子光驅就無法工作的情況，這需要大家注意。
☆9．RESET鍵質量有問題
如果RESET開關損壞，內部簧片始終處于短接的位置時，主機就無法加電自檢。但是當RESET開關彈性減弱或機箱上的按鈕按下去不易彈起時，就會出現在使用過程中，因為偶爾的觸碰機箱或者在正常使用狀態下而主機突然重啟。所以，當RESET開關不能按動自如時，我們一定要仔細檢查，最好更換新的RESET按鈕開關或對機箱的外部按鈕進行加油潤滑處理。
還有一種情況，是因為機箱內的RESET開關引線在焊接時絕緣層剝離過多，再加上使用過程中多次拆箱就會造成RESET開關線距離過近而引起碰撞，導致主機自動重啟。
☆10．接入網卡或并口、串口、USB接口接入外部設備時自動重啟
這種情況一般是因為外設有故障，比如打印機的并口損壞，某一腳對地短路，USB設備損壞對地短路，網卡做工不標準等，當我們使用這些設備時，就會因為突然的電源短路而引起計算機重啟。
三、其他原因
☆1．散熱不良或測溫失靈
CPU散熱不良，經常出現的問題就是CPU的散熱器固定卡子脫落，CPU散熱器與CPU接觸之間有異物，CPU風扇長時間使用后散熱器積塵太多，這些情況都會導致CPU散熱不良，積聚溫度過高而自動重啟。
還有就是CPU下面的測溫探頭損壞或P4 CPU內部的測溫電路損壞，主板上的BIOS有BUG在某一特殊條件下測溫不準，這些都會引起主機在工作過程中自動保護性重啟。
最后就是我們在CMOS中設置的CPU保護溫度過低也會引起主機自動重啟。
☆2．風扇測速失靈
當CPU風扇的測速電路損壞或測速線間歇性斷路時，因為主板檢測不到風扇的轉速就會誤以為風扇停轉而自動關機或重啟，但我們檢查時可能看到CPU風扇轉動正常，并且測速也正常。
☆3．強磁干擾
不要小看電磁干擾，許多時候我們的電腦死機和重啟也是因為干擾造成的，這些干擾既有來自機箱內部CPU風扇、機箱風扇、顯卡風扇、顯卡、主板、硬盤的干擾，也有來自外部的動力線，變頻空調甚至汽車等大型設備的干擾。如果我們主機的搞干擾性能差或屏蔽不良，就會出現主機意外重啟或頻繁死機的現象.
年前寫過一篇文章，關于電腦噪音大，如何給風扇加油的。其實噪音大的原因很簡單，就是CPU風扇或電源、機箱風扇長時間運行后，軸承里面進灰塵或是潤滑油干了，動靜摩擦增大，從而引起震動，產生噪音。解決方法就是重新加注潤滑油，否則只能換風扇。
但是那種風扇是把標簽揭下之后，能看到加油孔的。這一種可以直接對著加油孔加油，比較簡單。（圖1）
圖1 帶加油孔的風扇
但是后來還遇到一種揭開標簽沒有加油孔的，是某款充電器上的風扇（圖2）。維修店老板說，直接用類似于鎖油的霧化油，對著扇葉葉根噴，就可以對風扇的軸承有潤滑作用。（圖3）
圖2 無加油孔的風扇
圖3 維修店老板的加油位置
按老板說的方法加了一次油，勉強用了兩三天，之后噪音又大了。所以，雖然沒親自見到風扇里面的結構，但是總感覺著風扇的軸承不該在這個位置。就算噴進去油，也未必能潤滑軸承。所以干脆就來個暴力拆解，看看究竟該在哪里加油。
圖4 暴力拆解后的風扇
把風扇葉輪硬性拆掉，發現這個葉輪和軸是一體的，強拆葉輪會損壞葉輪。而且，軸是卡在軸套中的，根本取不掉。（圖4，塑料殼中間部分已經損壞了）
不過，雖然把葉輪弄壞了，但是至少知道圖3 說的加油方式，很難把油加到軸承上。正確的加油位置，應該是在軸和軸套之間加油，這樣才能保證軸和軸套之間的良好潤滑。（圖5）
圖5 正確的加油部位
既然葉輪無法直接拆掉，說明從這葉輪側加油不可行。那么另一側是否可行？
答案是可以滴。找個平頭螺絲刀，對著中心部位，適當用力并旋轉，就能很輕松打一個小孔。（圖6）
圖6 給風扇打孔
圖7 打完孔的風扇
現在問題就簡單了，只用在打孔的部位滴兩三滴潤滑油，然后再貼上標簽防止灰塵進入就行了。
注意，加油不要多，否則油可能溢出導致標簽無法貼緊。
油品選擇：使用汽車或摩托車的機油均可以。
絕不能用食用油！因為食用油的用途是滿足飯菜的口味和營養，而不是有良好的潤滑作用。相反，加食用油還會有副作用，黏住灰塵，自己還變質，讓風扇動靜部分越來越黏，最后風扇報廢。